HDR, caso práctico…

Al escribir algo sobre estas tres ya famosas letras que escuchamos y leemos que se utilizan a diario como técnica en gran parte de las fotos que vemos hoy en día, me pareció interesante dividir la nota en dos grandes momentos, el de la captura propiamente dicho y el procesado o revelado digital a partir de un caso práctico que presentaré más adelante.

Entonces, como primer punto vamos a tratar de explicar en forma no muy extensa la técnica en sí y luego nos metemos de lleno en el caso práctico.

Qué es HDR?

High Dynamic Range
En más de una oportunidad les habrá pasado que la escena que quieren retratar tiene un contraste muy alto entre las luces más altas y las sombras más duras, con lo cual al tratar de exponer correctamente la imagen corremos el riesgo de perder información en alguna parte de nuestro fotograma (se nos queman las luces o se nos empastan las sombras). Este es un caso propicio para aplicar esta técnica.
Básicamente la solución a la situación planteada será tomar tantas tomas como exposiciones necesite la escena, midiendo sobre cada lugar en el cual queremos lograr información.
En pocas palabras, HDR es la fusión de distintas tomas con un mismo encuadre pero con diferentes exposiciones, dando como resultado una única toma con un rango dinámico ampliado, vale decir que lograremos tener detalle en todas las situaciones lumínicas de nuestra escena.

Momento de la toma.

Comencemos -como corresponde- por el principio, o sea la o las tomas…
Digo “la o las” porque también se puede llegar a un HDR a través de una sola toma, pero vamos a centrarnos en la otra opción, la de varias tomas (al menos dos) que es la que mejores resultados me ha traído.
Voy a detallar seguidamente puntos importantes a tener en cuenta:

- Es fundamental el uso de trípode.

- Asegurarse de utilizar valores ISO lo más bajo posible siempre!! (esta técnica es muy propicia para la generación excesiva de ruido).

- Elegir el diafragma que nos parezca más adecuado (número f) y mantenerlo en todas las tomas, ya que variar este parámetro generaría un cambio en la profundidad de campo que afectaría a la toma final (cuando digo “toma final” me refiero a la que resulte de combinar todas las distintas fotos que tomemos).

- De lo dicho anteriormente se desprende que los distintos pares de exposición los vamos a manejar variando únicamente las velocidades de obturación.

- Una vez que hemos seleccionado el encuadre, debemos hacer foco y deshabilitar o bloquear la función de AF (Autofocus), no hacerlo implicaría que en cada toma el funcionamiento del AF sitúe el foco en distintos lugares modificando nuestra zona de nitidez o profundidad de campo y estropeando nuestra toma final.

- Evitar que en nuestro encuadre aparezcan objetos en movimiento, ya que esto generaría el efecto ghosting (efecto producido cuando en diferentes tomas hay elementos móviles y éstos no coinciden entre fotos. Pueden ser personas, coches desplazándose por la escena, el movimiento de las ramas de los árboles, las olas del mar, etc., a veces puede ser interesante incluir estos efectos). Es verdad que en ocasiones no nos es posible evitar esto, pero todo

tiene solución, hay programas que cuentan con herramientas para eliminar dicho efecto o suavizarlo, ya verán…

- Se recomienda utilizar la función de bloqueo del espejo en las tomas (generalmente no la utilizo, pero has lo que digo y no lo que hago! ja).

- Tomar la mayor cantidad de fotos posible, siempre es preferible que sobren y no que falten, de hecho he tenido resultados mucho más interesantes con gran cantidad de tomas que a partir de unas pocas.

- Utilizar, en la medida de lo posible, disparadores remotos o, en su defecto, el temporizador de la cámara.

Dicho todo esto sólo nos queda seleccionar el encuadre que queramos y disparar tantas fotos como mediciones hayamos estimado oportunas.

Una opción práctica sería utilizar la herramienta bracketing que nos brindan la mayoría de cámaras hoy en día y que consiste en disparar en ráfaga diferentes tomas con distintas exposiciones preestablecidas, personalmente prefiero elegir cada toma midiendo sobre los lugares en los cuales quiero lograr una correcta exposición, sin embargo es una buena práctica que nos ahorra bastante tiempo.

Otra opción práctica es la de medir sobre los extremos lumínicos (luz más alta de nuestro encuadre y sombra más fuerte) y a “ojo” disparar varias tomas entre los dos pares de exposición que den nuestros extremos. Ej.: la luz más alta nos da un par de exposición de f13 y 1/1000 y la zona de menos luz no da f13 y 1seg, entre medio de dichos extremos efectúo tantas tomas como crea necesario, siempre recordando cambiar la exposición por la velocidad de obturación y no por el diafragma (ver que el f se mantiene fijo, en este caso f13).

Fusionando las tomas.

Ya en casa y frente a la PC con todas las fotos necesarias para armar nuestro HDR, se nos presentan muchas alternativas a la hora de procesarlas, hay infinidad de programas que nos brindan facilidades para el tratamiento de nuestras fotos y lograr una única con un rango dinámico ampliado, incluso Photoshop nos brinda esa posibilidad.

En este caso vamos a hablar de Photomatix que es la herramienta que utilicé para el caso práctico que les presento a continuación:

La utilización de Photomatix es bastante sencilla, vamos a ir explicando los pasos y mostrando las pantallas para que puedan guiarse.